100-летняя история Cartier Tank и людей, сделавших их знаменитыми

Для любого дизайнера, вне зависимости от типа выпускаемого им продукта, Святым Граалем считается создание объекта, в котором так идеально сбалансированы форма и функциональность, и так элегантно выражена эстетика, что он будет не только существовать на протяжении многих поколений, но и всегда будет выглядеть также современно, как тогда, когда он покинул чертежную доску. Среди этих редких продуктов - Chaise LC4 от Le Corbusier, кресло Барселоны Mies van der Rohe и наручные часы Tank от Cartier.

Практичный, без излишеств дизайн Louis Cartier не только стал одним из самых успешных и долговечных дизайнов часов всех времен, они принял хитрости, новшества и эксперименты, никогда при этом не теряя своей целостности. Часы Cartier любят в одинаковой степени как мужчины, так и женщины по всему земному шару из-за того, что они идеально подходят как тем, так и другим.

Начало

Трудно придумать наиболее вероятное время для выпуска объекта, который станет символом роскоши 20-го века, чем 1917-й год - три года в хаосе Первой Мировой Войны.

До войны известность Cartier завоевали благодаря смелым современным дизайнам ювелирных изделий и гениальным маркетинговым стратегиям Луи-Джозефа Картье (Louis-Joseph Cartier - один из трех наследников семейного дела Cartier в третьем поколении, которое и принесло бренду мировую славу). В 1904 году он разработал наручные часы для своего друга, бразильского летчика Альберто Сантоса-Дюмона, чтобы он мог легче читать время во время полета. Это были не первые в мире наручные часы, однако, было сразу понятно, что за ними будущее.

Часы Santos-Dumont также стали катализатором значительного изменения вкуса. Луи Картье не мог остаться в стороне от суеты в стиле модерн - последующие Tonneau (1906) и Tortue (1912) были одинаково чисты.

Затем, в 1917-м году, появился прототип Tank (модель, известная теперь, как Tank Normale). Дизайн Tank стал радикальным шагом за пределы, обозначенные предшественниками модели.  Жирный квадратный корпус визуально «растягивался» в прямоугольник с помощью уклонов, которые расширяли его стороны, чтобы образовать выступы; римские цифры на простом, кремово-белом циферблате сместили сильную линейность.

Романтизированная версия того, что вдохновило Луи Картье (особенно с точки зрения маркетинга и позиционирования - Cartier не сделали ничего, что могло бы противоречить легенде): форма танка Renault FT-17, видимая сверху - так говорит нам история - не только дала Cartier основы дизайна для простой, урезанной формы корпуса наручных часов, но и породила название модели, ставшей впоследствии культовой. Бранкары представляют собой гусеницы танка, а квадратная форма легла в основу корпуса часов. Кольцо chemin de fer minutes было ничем иным, как стилизованной версией гусениц танка. Когда Cartier представили прототип генералу Джону Першину, командующему американскими экспедиционными силами в Европе, история стала неотделимой от часов.

1920-е

Поскольку джазовая эпоха играла в обтекаемом стиле ар-деко, наручные часы стали стильным дополнением к гардеробу стильных мужчин - их даже носили на запястье, несмотря на наличие карманных часов, чтобы подчеркнуть вкус владельца. 1926-й год стал для Tank'ов одним из переломных моментов, когда практически все высшее общество Франции обратило внимание на бренд. Произошло это благодаря Рудольфу Валентино, сыгравшему одну из ведущих ролей в арабском "Сыне Шейха", не снимая при этом часов с запястья. Примечательно, что от актера не требовалось позиционировать новинку в картине, однако Рудольф настолько был влюблен в свои Tank, что отказался снимать их перед кинокамерами.

В 1921-м году Cartier предложили свою первую вариацию на «Normale» - Tank Cintrée, которая усекла квадрат в удлиненный прямоугольник и изогнула корпус, чтобы часы следовали форме запястья. Элегантность часов, выпущенных небольшим тиражом, была персонифицирована Фредом Астером, купившим Tank Cintrée в 1928-м году.

В 1922-м году свет увидели Tank Louis Cartier, которые стали «дефолтным» Tank'ом с их красиво пропорциональным прямоугольным корпусом и закругленными углами. Также в этом году, когда увлечение дальневосточной экзотикой охватило Европу, Cartier представили Tank Chinoise - его бранкарды похожи на перемычки китайского храма.

В течение того же десятилетия, Дюк Эллингтон, американский руководитель джаз-оркестра, джазовый композитор, аранжировщик и пианист, один из наиболее известных джазовых музыкантов XX века, все дальше продвигал модель в «Хлопковый клуб» - ночной клуб, существовавший в Нью-Йорке в 1920—1940 годах. Его костюмы были сделаны на Savile Row Андерсоном и Шеппардом и (как и падший магараджа Патиалы), на его запястье был Cartier Tank à Guichets. Они показывали jumping часы и минуты через маленькие окошки в корпусе из полированного золота.

В целом, десятилетие буквально ломилось от творчества: в 1922-м году появились Tank Allongée, в 1926-м - Tank Savonette и Petite Tank Rectangle (одна из совсем немногих моделей, предназначенных исключительно для женщин), а на самой заре декады свет увидели Tank Obus. Как и на протяжении всей истории Cartier Tank, некоторые модели создали большой фурор, другие же остались малоизвестными (до тех пор, пока некоторые из них не возродились в начале 2000-х годов в линейке Collection Privée Cartier Paris – CPCP – о них мы расскажем далее).

1930-е и 1940-е

Вместо того, чтобы потушить творческое настроение Cartier, Великая Депрессия возымела на бренде совершенно противоположный эффект. 1930-е начались с трех новых вариаций: малоизвестные Tank Forme Baguette в форме удлиненного прямоугольника, Tank Étanche - с люнетом над циферблатом и запираемой головкой подзавода, которые делали часы водонепроницаемыми (étanche в переводе с французского означает "непроницаемый") и Tank 8 Jours с двухбаррельным механизмом, обеспечивающим восьмидневный запас хода - выдающийся технический подвиг в то время. Произведенные в чрезвычайно малых количествах, 8 Jours очень востребованы коллекционерами.

Поскольку участие в спорте стало считаться роскошным, Cartier (наступая на пятки Jaeger-LeCoultre Reverso) представили Tank, которые идеально подходят как для теннисного корта, так и для поле для поло. Корпус Tank Basculante (1932) поворачивался вдоль, пряча стекло, и, открывая металлическую заднюю крышку. Затем появилась брифная версия Tank Mono-Poussoir, элегантного хронографа с квадратным циферблатом.

Tank Asymétrique 1936-го года были смелым экспериментом в области эстетики (что можно также увидеть в Tank Oblique 1963-го), а также образцом функциональности: с корпусом и часовыми маркерами, повернутыми на 45 градусов, они были разработаны специально для водителей в соответствие с углом обзора на их запястье, расположенное на руле.

Это должно было стать последним изменением Tank в течение нескольких десятилетий, поскольку в начале Второй Мировой Войны в 1942-м году смерть настигла Луи Картье.

Тем не менее, несмотря на то, что в то время были лишь Tank Carrée 1944-го года и Arrondie, Tank продолжали собирать вокруг себя преданных поклонников. Герцог и герцогиня Виндзор купили друг другу соответствующие Tank, а Кларк Гейбл и Гэри Купер помогли сохранить статус модели, как выбор Голливудского высшего общества.

От 1950-х к 1960-м

Когда 1950-е годы перешли в 60-е и 70-е годы, внося радикальные изменения в общественный порядок и встряхивая правила моды, Tank остались невосприимчивыми к тенденциям, принятым совершенно разными знаменитостями и их вкусами. Как мало общего было у Мухаммеда Али, Пьера Бальмена, Уоррена Битти, Ингрид Бергман и Стюарта Грейнджера, но насколько же хорошо эти часы подходили каждому из них!

Для большинства Tank означал классические Louis Cartier Tank. И, несмотря на несколько новых вариаций за этот период - широкий прямоугольник 1952-го года, Jean-Jacques Cartier, удлиненные в 1966-м году, Mini Tank Allongée 1962-го года для женщин, - эти часы стали восприниматься больше, как икона стиля. Энди Уорхол подвел итог: "I don’t wear a Tank to tell the time. In fact, I never wind it. I wear a Tank watch because it’s the watch to wear."

В 1959-м году Симона Синьорет подарила мужу, Иву Монтанду, Tank на его день рождения; он носил его в 1960-м на мюзикле Le Milliardaire напротив Мэрилин Монро. Ален Делон носил свой Tank Arrondie во время съемок Un Flic в 1971-м году, - только чтобы обнаружить, что у режиссера Жан-Пьера Мелвилла точно такие же наручные часы. Ювер Живанши и Ив Сен-Лорен, светила высокой моды, также были не раз замечены с Tank на запястье.

Трумэн Капоте, заядлый коллекционер Tank, прервал интервью 1972-го года, потому что не мог выносить внешнего вида часов, которые были на запястье у одного из репортеров: "Сними с запястья эти уродливые часы и надень эти. Прошу Вас, храните эти часы. У меня дома еще как минимум семь пар таких".

С запуском коллекции Must de Cartier в 1977-м году, Must Tank (с этим самым ультрасовременным изобретением, кварцевым механизмом) смахнули цифры с циферблатов, заменили классический кремовый белый лакированным темно-красным, а затем синим, черным и рядом других сильных оттенков, что сделало часы намного дешевле. И не только это - часы были сделаны из позолоченного серебра (вермеила) вместо цельного золота. Не только эстетически это повлияло на Tank, это было смелым, ранним шагом в демократизации роскоши, что на сегодняшний день выглядит как вполне заурядное дело.

С 1980-х по 2000-е

Даже когда возрождение механических часов набирало обороты, Cartier Tank (в настоящее время в основном с кварцевым механизмом) оставались часами, становившимися выбором большинства покупателей. "Если это не сломано, не пытайтесь это починить" могло быть девизом Cartier в то время. Бренд сосредоточился на новых дизайнах Tank, нежели чем на механических инновациях: Tank Américaine 1989-го года были великолепным и смелым подходом к удлиненному прямоугольнику Cintrée 1920-х годов; и Tank Française 1996-го года, представлявшие собой чрезмерно громоздкий корпус к короткому металлическому браслету. В 2002-м Cartier перевернули дизайн Tank со своими Divan. Эта поразительная конструкция имела относительно короткую жизнь, поэтому теперь очень ценится в кругах коллекционеров. Трилогия моделей, представляющая три международные ветви Cartier (базирующиеся в Париже, Нью-Йорке и Лондоне), была в конечном итоге завершена Tank Anglaise в 2012-м году.

В 2012-м году Cartier также представили Tank Folle (представьте себе обычный Tank, только запертый в комнате с Сальвадором Дали и кучей бриллиантов) и возрождение Tank Louis Cartier, которые остались в каталоге с 1922-го года (с небольшим обновлением в 1944-м году) вплоть до 1998-го года. Новые Tank Louis Cartier XL Slimline, в которых тикал собственный механизм Cartier с ручным подзаводом калибра 430 MC размером всего в 5,1 мм стали триумфальным возвратом легендарной конструкции, которая стала точкой отсчета для всех прямоугольных наручных часов на протяжении девяти десятилетий.

Между тем, у Cartier Paris осталось желание удовлетворить стремление часовых энтузиастов к механической изощренности. В течение десятилетия, начиная с 1998 года, Cartier Paris Collection Privée (CPCP) возродила серию оригинальных форм Tank (а также других корпусов), выпустив их очень ограниченными тиражами с механическими механизмами, полученными от  Piaget, Jaeger-LeCoultre, Gérald Genta, Techniques Horlogères Appliquées (THA) и Frédéric Piguet. Cartier пересобрали эти высококачественные механизмы и наградил многие часы сапфировой задней крышкой, чтобы продемонстрировать свою фирменную отделку (Côtes de Genève и двойную С - логотип Cartier). Все выпущенные CPCP теперь очень коллекционируемы. Среди самых желанных призов: Tank Mono-Poussoir с новым механизмом, со-разработанным при сотрудничестве с Франсуа-Полем Журном, Денисом Флагелолетом и Вианни Холтером (да, действительно!); Tank à Vis (адаптация Étanche с четырехвинтовой рамкой); и Tank Double Fuseau с арабскими цифрами и китайским циферблатом.

Спустя несколько лет в новом миллениуме, Cartier поняли, что ключом к восседанию на высоком троне является развитие и производство своих собственных механизмов. И так, подразделение Cartier Fine Watchmaking, ответственное за производство элитных часов, во главе с блестящей Кароль Форестье-Касапи одержало верх над CPCP. Запуск Tank Américaine Tourbillon Volant (с калибром 9452 MC, первым механизмом Cartier, прошедшим сертификацию Geneva Seal) в 2009-м году стал точкой старта для последующих вариаций с корпусами Tank, в которых размещается последняя линейка механизмов haute horlogerie - как минимум обратите внимание на возвышенный Tank MC Skeleton и Tank LC Sapphire Skeleton.

Каждая вариация, каждое изменение Tank выглядели настолько превосходно и правдоподобно, что Tank по-праву можно назвать доказательством гениальности Луи Картье. Может ли Tank быть еще лучше, чем Tank? Может ли икона стиля превзойти себя в индустрии часового искусства? История еще не окончена.